Как самостоятельно построить печку из кирпича в доме?

Кирпичная печь – основательная постройка из кирпича для отопления дома и приготовления пищи. КПД конструкции всего 70%, однако она пользуется популярностью, благодаря экономичности обогрева дровами и возможности монтажа варочной поверхности. «Сантехник Портал» расскажет, как сделать красивую, надежную и эффективную печь своими руками из кирпича, которая будет создавать особую атмосферу домашнего тепла.

Основные особенности кирпичных конструкций

Присутствие в помещении живого очага с потрескивающими дровами нравится почти всем. Обычная печка из кирпича способна отапливать помещение, создавая мягкую и благоприятную для здоровья человека атмосферу. Данный эффект достигается именно, благодаря материалу возведения конструкции.

Являясь потомком керамики, кирпич при нагреве передает в пространство водяные пары, а при остывании поглощает их обратно. Печь, будто дышит, поэтому в комнате создается оптимальная влажность. Значимо и то, что комфортное тепло ощущается уже при температуре воздуха 18-19°С, тогда как при обогреве другими приспособлениями уровень комфорта наступает при температуре 20-21°С.

Помимо этого, кирпич сделанный из глины считается экологически чистым сырьем, а значит, в процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ.

Каждая кирпичная печка обладает собственными функциональными и конструктивными особенностями, но все подобные теплогенераторы похожи по способу организации топочного и теплообменного элементов.

Так, каждая стационарная конструкция данного типа состоит из:

• фундамента, который является основанием постройки, равномерно распределяющим вес сооружения по всей площади;
• топки, которая одновременно выполняет функции топливника и камеры сгорания;
• колосниковой решетки для регулировки интенсивности горения дров и для нижней подачи воздуха в зону сгорания, благодаря чему увеличивается КПД устройства;
• зольной камеры, через которую вычищается сгоревшее топливо – зола;
• дымохода для создания требуемой тяги и отведения отработанных газов на улицу.

Помимо основополагающего назначения, дровяные печки из кирпичной кладки применяются также для готовки еды, и еще для создания добавочного зоны отдыха — лежанки. Сама же конструкция может быть построена как в доме, так и во дворе, к примеру, в зоне отдыха с мангалом или барбекю. Сооружения с камином используются, в основном, для визульного наслаждения, отодвигая обогревающую функцию на второй план.

Перечислим основные преимущества печек из экологически чистого материала:

• быстрое нагревание поверхности;
• возможность топить несколькими видами горючего;
• небольшие расходы в процессе эксплуатации;
• отсутствие опасности обжечься при касании стенок;
• генерация мягкой, комфортной тепловой энергии;
• не сушат воздух в комнате;
• можно сделать центральным элементом в интерьере здания.

Имеются у рассматриваемых сооружений и недостатки. Самый значимый из них – возможность отравления угарным газом, в случае некорректной эксплуатации агрегата. Другой минус –массивность и большие габариты и постройки. Однако недостатков существенно меньше, чем достоинств, поэтому печное отопление все еще так популярно.

Разновидности печей

Все модели печей из кирпича можно распределить на три типа:

• обогревающие;
• варочные;
• комбинированные.

Определившись с тем, для чего вы хотите использовать сооружение, выберите один из простых способов возведения, который можно осуществить своими руками.

Расскажем кратко о самых популярных конструкциях:

1. Голландские. Благодаря канальному устройству, они обладает высокой теплоотдачей, занимая при этом мало места. Такие сооружения работают по принципу тления или медленного сжигания, что существенно понижает требования к качеству кирпича. Хотя КПД голландского агрегата не более 45%, из-за простоты обустройства и низкой стоимости стройматериалов они пользуются широкой популярностью.
2. Шведские. Камерно-канальное устройство позволяет повысить КПД до 50%. При этом прибор также занимает небольшую площадь, однако требования к материалам постройки несколько выше, чем у голландок. Кроме того, технология возведения шведки немного сложнее. Благодаря расширенному функционалу, шведские теплогенераторы тоже очень распространены.
3. Русские. Отличаются уникальной конструкцией, которая придает им особый колорит. КПД традиционной русской печки достигает 65%, но особенность эксплуатации отталкивает многих пользователей от идеи сооружения этого агрегата. Помимо этого, построить самостоятельно такой прибор сможет не каждый мастер, и тем более новичок. Услуги профессионального повлекут дополнительные денежные расходы.

4. Колпаковые печи Кузнецова. Известны высоким КПД – до 90%, благодаря особой внутренней компоновке, способствующей полному сгоранию топлива с максимальной теплоотдачей. Кузнецовские устройства отличаются также чистым «выхлопом» и практически не образованием сажи, что облегчает уход и эксплуатацию за сооружением. Но сложность конструкции и повышенные требования к качеству кирпича делаю колпаковые изделия менее популярными.

Традиционные колпаковые печки не дополняются ничем, но современные модификации обустраиваются варочной поверхностью и даже духовым шкафом.

Какую конструкцию лучше выбрать?

Рассмотрев все возможные варианты постройки кирпичной печи для дома на дровах, вы можете выбрать ту конструкцию, которая оптимально подходит для вашего дома и условий использования.

Главные критерии, которые учитывать нужно при выборе, это место монтажа и функциональность. И если функционал зависит от личных предпочтений владельца, то к месту размещения нужно подойти очень скрупулезно, так как выбор печки зависит от типа здания и наличия подходящего пространства в нем.

Критерии выбора печи из кирпича в соответствии с типом строения:

1. Дом постоянного проживания. Если печное отопление является основным, то лучшим выбором станет кирпичная печка, построенная по шведской или Кузнецовской технологии. Первую – можно построить самостоятельно, а для возведения второго варианта потребуется помощь мастера. При этом обе конструкции можно дополнить лежанкой, варочной поверхностью, духовкой, водяным контуром или сушильными нишами. Если места мало, то тогда выбирайте голландскую разновидность. Ее функционал меньше, но зато она очень компактная и может обогревать две смежных комнаты.
2. Дача или дом «выходного дня». Так как в таких зданиях люди живут непостоянно, то не нужно возводить большую многофункциональную печь. Достаточно построить компактную конструкцию с варочной поверхностью на одну или две конфорки. Голландка или шведка с камином быстро прогреют дом в зимнее время и позволят насладиться открытом очагом.
3. Дом с водяным или паровым отоплением. Здесь нагревательная функция печки отходит на второй план, так как обогрев здания обеспечивает контур системы отопления. Поэтому при выборе конструкции в этом случае учитывается внешняя составляющая и возможность создания уютной атмосфера. Для придания колорита помещения выберите русскую с лежанкой, а для расслабляющей атмосферы – устройство с камином.
4. Баня. Для обогрева бани используют простейшую кирпичную печь-каменку с булыжниками и встроенным резервуаром для подогрева воды. Если баня располагается внутри дома или в смежной пристройке, то вместо резервуара для получения горячей можно встроить полноценный котел для водяной системы отопления.
5. Уличная площадка. Обычно, данные агрегаты возводят в летней кухне или беседке, на веранде, в зонах отдыха и применяются для приготовления пищи на углях или открытом огне – шашлыков на мангале, барбекю, картофель в казане, овощи на гратаре и т.д.

Определившись с типом и функциональным дополнением печки, не спешите приступать к ее возведению. Сначала необходимо произвести расчеты, составить проект или чертеж, подсчитать количество необходимых материалов.

Расчет параметров основных элементов

Перед тем, как сделать печку и выбрать рабочую схему отопительной конструкции, нужно сделать предварительный расчёт размеров сооружения учитывая параметры конкретного помещения. Самым точным методом вычисления является определение габаритов печного нагревателя, исходя из требуемой теплоотдачи.

Для этого используйте упрощенную схему вычислений, придуманную И. В. Кузнецовым, которая основана на усредненной тепловой мощности, которую выдает 1 кв м поверхности устройства (ТМЕП).

Для стандартной топки применяют значение 0.5 кВт/кв. м, а когда требуется более интенсивный нагрев при сильных заморозка — 0.76 кВт/кв. м.

Чтобы определить тепловую мощность, учитывайте только те поверхности агрегата, которые принимают участие в процессе теплообмена. В частности, у голландских устройств берут во внимание участки у пола, ниже горизонтальных участков газохода, тогда как в русской печи данные зоны в расчет не берут.

Размеры топки и зольника

Габариты топочной камеры вычисляют, исходя из максимального объема закладки горючего. При этом количество топлива высчитывают, используя их теплоотдачу и удельный вес, ориентируясь на необходимую мощность. Объём топки должен превышать полученное значение минимум в два раза.

Вычисляя площадь топочного отдела, следует принимать во внимание, что разрешенная закладка не должна превосходить 2/3 объёма камеры сгорания. Помимо этого, габариты топки и её компонентов необходимо подвести под размер применяемых для кладки кирпичей. Для расчетов можно воспользоваться специальными таблицами, при разработке которых учтена квадратура помещений.

Площадь помещения, кв м	Объем портала, куб м	Топливник, мм					Сечение дымохода, мм
		Ширина	Высота	Ширина задней стенки	Глубина	Высота горловины
12	42	500	450	300	300	120	140*140
16	50	600	500-520	400	320	120	140*270
22	60	700	560-580	450	350	120	140*270
30	80	800	600-650	500	370-380	130	270*270
35	100	900	700	600	400-420	130	270*270
40	120	1000	750	700	450	140	270*270

Высота зольника напрямую зависит от разновидности используемого топлива. Для угля или торфобрикетов, которые при сгорании образуют мало золы, данный параметр считают равным 1/3 высоты топочной части. Если же будут использоваться дрова или пеллеты, то высота зольной камеры может составлять ¼ от высоты топки.

Габариты дымохода

В отличие от газового оборудования для отопления дома, дровяные печи своими руками не нуждаются в большой тяге, поэтому лучшей формой дымохода является прямоугольный канал. При расчёте печной трубы имейте в виду, что сечение поддувала не должно быть больше площади газохода, при этом все показатели должны соответствовать размерам стандартного кирпича.

Для дымоходного с прямоугольным сечением и высотой 4-12 метров можно использовать усреднённые значениями для печек с производительностью до 14 кВт:

• менее 3,5 кВт — 140×140 мм;
• 5 – 5,2 кВт — 140×200 мм;
• 5,2 – 7,2 кВт — 140×270 мм;
• 7,2 – 10,5 кВт — 200×200 мм;
• 5 – 14 кВт — 200×270 мм.

Хотя рекомендуемые размеры являются минимальными, чрезмерно увеличивать габариты дымохода не стоит, так как слишком широкий канал будет пропускать потоки холодного воздуха в печь. Такой противоток опасен не только снижением производительности, но и задымлением, а также другими серьезными неполадками.

Чтобы рассчитать количество требуемого материала, используйте специальную таблицу:

Не стоит беспокоиться, если рассчитанный по таблице дымовой канал иногда будет дымить. Аэродинамика местности может измениться. В этом случае дымоход можно нарастить, используя отрезок асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м, либо добавить 5-7 рядов кирпичей.

Какие материалы и инструменты нужны?

Для кладки печи из кирпича потребуется понадобятся следующие инструменты:

• молоток каменщика (с бойком и киркой);
• резиновый молоток (киянка);
• метла для швабровки уложенных рядов;
• уголок, отвес и уровень;
• плоскогубцы;
• мастерок;
• правило и трамбовщик;
• свинцовая чертилка;
• миксер или лопата для замешивания раствора;
• расшивка;
• сито;
• ведра;
• болгарка с кругом по камню.

Стандартный перечень необходимых материалов:

1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный.
2. Строительная смесь для кладки печей. Можно заменить глиной и песком.
3. Набор печных элементов — поддувальная, топочная, дверцы, задвижки, плита, колосниковая решетка, духовка и т. д.
4. Проволока для закрепления деталей.
5. Асбестовый или базальтовый шнур.
6. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
7. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Для возведения фундамента также понадобятся:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• сетка армировочная;
• гвозди и доски для опалубки;
• гидроизоляция.

Помимо этого, если планируется внешняя облицовка конструкции, то нужно подготовить инструменты и материалы для отделочных работ.

Где лучше разместить печку?

Как правило, кирпичная печь размещается у одной из стен или в углу комнаты, чтобы максимально рационально распорядиться имеющейся площадью. Если вы предполагаете использовать установку для обогрева нескольких помещений, тогда установите ее по центру строения, направляя топку и варочную поверхность в кухню, а другие грани – в остальные комнаты.

При сборке нагревательного приспособления не нужно руководствоваться только удобством. Самое главное – соблюдать минимально допустимые дистанции до других объектов и поверхностей, подходящих зазорах и расстояниях, согласно действующим СНиП:

• от дымохода из кирпича до деревянных перекрытий или кровли должно быть не меньше 130 мм незамещенного участка. если дымоходный канал сделан из неизолированной стальной или керамической трубы, то зазор повышают до 250 мм;
• между деревянным настилом и наружными перегородками печки оставьте пространство не меньше 100 мм;
• промежуток от горячей боковой поверхности до поддающейся воспламенению стены дома зависит от наличия теплоизоляции. С защитным экраном минимальный зазор равняется 130 мм, а без него – не меньше 380 мм;
• от потолочного полотна до перекрытия печи должен быть зазор не менее 0,35 м. При монтаже малогабаритных приборов с низкой теплоёмкостью данный промежуток может увеличиться до 0,7-1 м.

Профессиональные печники не советуют размещать конструкцию у внешних стен, поскольку это способствует ее быстрому выхолаживанию.

Возведение фундамента

Идеальный вариант, если получится построить фундамент печки одновременно с основанием здания, но совмещать их не стоит, поскольку общедомовой фундамент со временем осядет, что для отопительного устройства неприемлемо.

Если строить печь в уже возведенном доме, то первое, на что стоит обратить внимание — удаленность дымохода от фрагментов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и возведению фундамента:

1. Если в доме полы деревянные, то в зоне сооружения печи вырежьте их с отступом от внешнего контура устройства на 10–15 см. То есть размер «вырезки» должен превышать площадь сечения фундамента.
2. Затем выкопайте котлован, глубиной около 80 мм.
3. Далее дно котлована засыпьте и утрамбуйте 15-сантиметровым слоем песка, поливая слой водой.
4. После этого засыпьте слой щебня толщиной 10–15 см, и тоже утрамбуйте.
5. Затем по углам конструкции забейте деревянные колышки, к которым прикрепите доски обрешетки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, ее стенки покройте полиэтиленовой пленкой.
6. На расстоянии 5–10 см от пола установите армировочную сетку, используя забитые в дно котлована металлические пруты или обломки кирпича.
7. Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, приготовьте бетонный раствор. Воды добавьте ровно столько, чтобы получить массу средней текучести, иначе прочность постройки будет снижена.
8. Смесь залейте в подготовленную опалубку и уплотните любым способом, после это выровняйте поверхность фундамента с помощью правила.
9. При этом верхний уровень основания должен получиться ниже пола на 15–20 см.
10. Спустя 5-6 часов, когда раствор схватится, укройте бетонную стяжку пленкой и оставьте на 15-20 дней до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент обязательно гидроизолирейте с помощью рубероида или специальной пленки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы уложите с нахлёстом не меньше 10 см.

Печь-голландка с варочной поверхностью

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчеты и подготовить фундамент — это только полдела. Чтобы правильно построить печь, нужно найти правильную схему раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает такой вариант рядовки печки по голландской технологии:

Используя такое расположение кирпичей, нашу инструкцию и рекомендации, вы можете построить своими руками компактную, но очень производительную и функциональную печку.

Схема двухэтажной голландской печи:

На представленной схеме порядовки можно увидеть, что печь оборудована варочной плитой и сушильной нишей.

Работы выполняйте в следующем порядке:

1. До уровня пола кирпичи выложите на цементно-песчаный раствор всплошную, соблюдая геометрическую точность, контролируя кладку по уровню и отвесу.
2. Первым рядом тела сооружения сформируйте поддувальную камеру.
3. Прежде чем начать кладку второго ряда, установите дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на корпусе проденьте стальную проволоку, которую уложите в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, ее временно зафиксируйте кирпичами.
4. В четвертом ряду выведите два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них установите отдельную дверцу.
5. В пятом ряду вмонтируйте колосниковую решетку. Правильно уложите ее с помощью углублений, проделанных в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочную камеру выложите исключительно огнеупорными кирпичами.
6. Перед кладкой шестого ряда установите топочную дверцу и временно зафиксируйте ее стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости с внешней стороны подоприте ее металлическим уголком или деревянной рейкой.
7. С седьмого ряда начинайте обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выложите шамотным кирпичом, установив его на ребро.
8. Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделите от топочной камеры слоем базальтового картона.
9. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выберите четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично.
10. Здесь же окончательно закрепите чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
11. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры разместите варочную плиту. В качестве уплотнения используйте тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамите стальным уголком.
12. С 12-го по 16-й ряд соорудите камеру над чугунной плитой. Перед перекрытием варочной ниши на ее боковые стенки разместите стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформите металлическим уголком.
13. 18-й и 19-й ряд выложите почти всплошную, наращивая только три вертикальных теплообменника. В 20-м ряду обустройте горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начните формировать сушильную камеру.
14. Кладкой 22-го ряда перекройте дверцу. На 23-м ряду выполните перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставьте только отверстия вертикальных каналов.
15. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой уложите стальные полосы. С 25-го по 28-й ряд установите ещё одну очистную дверцу и перекройте печную нишу.
16. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода установите задвижки. Для этого сначала разместите их рамки, а после этого вставьте сами перегородки.
17. Монтаж печных задвижек С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода. С 36-го по 38-й ряд соорудите распушку.

На этом кладка тела кирпичной печи считается завершенной.

Далее собирается дымоход:

1. Начиная с 1-го ряда выложите стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой дома.
2. При возведении дымоотвода особое внимание уделите внутренней чистоте их стенок. Помните, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.
3. В третьем ряду дымохода установите еще одну дверцу для очистки печной трубы.
4. На 27-м ряду вмонтируйте центральную заслонку.
5. В 31-м ряду сечение кладки уменьшите, чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, изолируйте ее от перекрытия негорючими материалами, используя минеральные утеплители или засыпанный в короб вокруг трубы керамзит.

Полезные рекомендации

При возведении любой разновидности печи из кирпичной кладки необходимо соблюдать следующие условия:

• печь можно строить только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
• выдержка залитого фундамента не менее 15 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
• после выдержки фундамент тщательно проверьте на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выровняйте сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
• теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
• распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
• кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
• разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
• высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
• длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания е стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в теплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели.

Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то ее дверцы нужно закрыть, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания. По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров.

О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Соблюдение данных рекомендаций позволит вам сделать надежную и эффективную конструкцию для обогрева дома.

Как правильно чистить топку?

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла.

Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшей древесиной считаются твердые породы — дуб, граб, бук и т. д. Почти не оставляют нагара березовые дрова и осина.

Совет! Каждую десятую топку проводите именно осиновыми поленьями, которые способствуют выведению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха, нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод.

Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Таким образом, кирпичная печь способна быстро обогреть помещение и создать в нем особенную мягкую атмосферу. Соорудить печку из кирпича несложной конструкции можно своими руками, даже без большого опыта. Но для постройки сложных конструкций потребуется помощью профессиональных печников. При выполнении работ самостоятельно нужно быть очень внимательным и строго соблюдать все размеры, правила и учитывать рекомендации. Тогда отопительное сооружение в доме прослужит долго и безопасно.