fbpx

Как и чем лучше утеплить мансарду в частном доме?

Мансарда – это благоустроенное чердачное помещение, которое используется в качестве жилой комнаты. Так как такое помещение почти всем своим объемом контактирует с холодной атмосферой, то необходимо усиленное утепление мансарды изнутри. Внутренняя теплоизоляция хороша тем, что ее можно обустраивать в любое время года, но при этом важно правильно подобрать утеплитель и соблюдать технологию монтажа всех слоев термической защиты.

Исходя из цели эксплуатации мансарды, подбирают теплоизоляторы, которые отличаются по уровню теплопроводности, коэффициенту плотности, степени горючести. «Сантехник Портал» расскажет, какие материалы лучше выбрать и как утеплить мансарду своими руками, чтобы она из холодного чердака преобразовалась жилую комнату или помещение для хранения вещей.

Утепление мансардной крыши и точка росы

Если рассматривать идеальный вариант, то мансардную крышу утеплять лучше снаружи причем на еще этапе строительства кровельного пирога. Но в большинстве случаев, о внутренней теплоизоляции задумываются уже, когда здание покрыто кровлей. И тут появляются некоторые трудности.

Правильный кровельный пирог состоит из нескольких слоев из разнообразных материалов, которые плотно уложены друг на друга без просветов на стропила. Подобный бутерброд обеспечивает расположение точки росы на внешней его стороне. В итоге весь конденсат, возникающий снаружи, быстро испаряется в атмосферу.

При обустройстве термической изоляции мансарды изнутри важно организовать между утеплителем и кровлей пространство для вентилирования и испарения конденсата, который образуется в результате температурных перепадов.

Сооружая внутренне утепление, уже после монтажа крыши, создать вышеописанный сэндвич невозможно, потому что придавить изолятор к конструкции так, чтобы между ними вовсе не осталось пустот, не получится.

При этом пар всегда направляется в холодную зону, и тогда в каждой полости начнет собираться влага и конденсат. А это приведет к порче самого утеплителя и деревянных стропил конструкции.

При утеплении мансарды изнутри точку росы необходимо сместить в пространство между кровельным настилом и теплоизоляционным материалом, сохраняя промежуток в 5-10 см для эффективной вентиляции. Лишь соблюдение такой технология и только такой кровельный пирог дадут возможность защититься от впитывания влаги теплоизолятором.

Чтобы организовать правильный воздухообмен в подкровельных зонах, следует установить дефлектор на коньке и предусмотреть специальные отверстия в карнизе.

Для снижения объема водяного пара в теплоизоляторе его нужно класть вместе с пароизоляционной пленкой. Пароизоляция укладывается изнутри мансарды поверх утеплителя.

Пар сначала вынужден встретиться с этой пленкой, при этом его большая часть должна остаться в помещении. Чем меньше пара проникнет в слой материала, тем лучше.

Какие материалы можно использовать?

Согласно нормативным актам, мансарда является помещением, которое сформировано кровельным настилом и фасадом здания. По санитарным нормам, расстояние от пола до линии пересечения стены с крышей должно быть минимум 1,5 м, а до потолка – 2,5 м. При этом зона с «высоким» потолком (2,5 м и более) должна занимать от 50% общей площади чердака.

Однако при строительстве частных домов часто отходят от указанных норм. К примеру, на конфигурацию чердака оказывают влияние форма и размеры кровли: у строений с высоко поднятой крышей мансардные потолки выше, зато площадь пола уже меньше. В любом случае утепление мансардной крыши предполагает изоляцию стен чердака в том числе.

На рынке строительных материалов можно найти множество теплоизоляторов: от давно известной стекловаты до современных фольгированных полимеров или природного сырья, которые на практике пока используются применяются реже.

Рассмотрим, чем лучше утеплить чердачное помещение изнутри, чтобы оно стало теплым, и в ближайшем времени не потребовался ремонт перекрытий.

Стекловата

Данный материал завоевал популярность потребителей, благодаря низкой стоимости. При выборе экономной стекловаты можно воспользоваться удобными плитами или рулонными матами. Сырьем для изготовления служит кварцевый песок, который подвергся специальной процедуре очистки, и отходы стекольной промышленности.

Монтаж стекловаты, благодаря небольшой массе, выполняется без особых усилий, а несущая кровельная конструкция не подвергается увеличенной нагрузке.

Помимо доступной цены и небольшой массы стекловата обладает другими достоинствами:

  • упругость, которая позволяет укладывать плиты или маты с плотным прилеганием к друг другу и стропилам;
  • гибкость, полезная при утеплении сложных участков кровли;
  • непривлекательность для грызунов, которая объясняется отсутствием в составе натуральных материалов.

Однако негативных качеств у данного материала тоже много. К примеру, высокая впитываемость влаги, требующая применения пароизоляции с внутренней стороны и вентиляции для испарения влаги – с внешней.

Кроме того, из-за ломкости стекловолокно разрушается, и мельчайшие пылинки его распространяются в воздухе, создавая опасную среду для здоровья. А некоторые производители в процессе обработки сырья используют опасный для здоровья формальдегид.

Проверенными изготовителями являются марки «Isover» и «Ursa». В их продукции не обнаружено опасных соединений. Кроме того, стекловата из линейки «Изовер гео» обладает негорючими свойствами.

Минеральная вата

Минеральную или базальтовую вату изготавливают из сплава магматических горных пород, которые образуют прочный, упругий и менее ломкий состав, поэтому эксплуатационные качества у этого материала выше.

Плиты базальтового утеплителя характеризуются ровной, однородной структурой, благодаря чему их легко укладывать. При этом частицы минваты не распыляются и не вызывают негативную реакцию организма.

Впитываемость влаги ниже, чем у стекловаты, но влажность все равно проникает, поэтому перед тем, как правильно утеплять мансарду минеральной ватой, необходимо обустроить качественную пароизоляцию. Паропроницаемость материала находится в пределах нормы, и, если создать хорошие условия для испарения влаги с поверхности, утеплитель прослужит достаточно долго.

О высокой упругости минваты свидетельствует тот факт, что она после снятия упаковки увеличивается в объеме в полтора-два раза, при этом на 100 % сохраняет свои эксплуатационные свойства.

Базальтовые плиты от современных производителей удобны в монтаже. К примеру, у пластов ROCKWOOL есть подпружиненная краевая зона, которая способствует плотному прилеганию, надежности и стабильности. Другие надежные производители – «Технониколь», «PAROC», «Изовол».

Эковата

Это материал на органической основе из волокон целлюлозы, которые образуются в процессе переработки вторсырья, древесных отходов и картона. Отличается высокими теплоизоляционные характеристиками.

Состав эковаты: 85% – целлюлоза, еще 15% – связующие вещества, антисептические добавки и антипирены. Добавление защитных ингредиентов способствует высокой устойчивости материала к биологическому распаду и возгоранию.

Технические свойства эковаты:

  • теплопроводность – 0.038-0.043 Вт/м×°С;
  • степень горючести – Г2 (самозатухающая, слабогорючая);
  • плотность слоя – 45-75 кг/м³.

Материал является экологически чистым, не содержит опасных токсичных компонентов. Но благодаря антисептической обработке, не привлекает грызунов и защищен от развития плесени, грибка и гниения.

Есть два способа укладки эковаты для утепления мансардной крыши: «сухой» и «мокрый»:

  1. Если кровля с внутренней стороны имеет отрицательный уклон, то применяется технология задува сухого утеплителя в промежуток между крышей и пароизоляционной пленкой или внутренней обшивкой.
  2. Для «мокрого» способа используют клеевой раствор, который обеспечивает максимальное прилегание утеплителя к основе и увеличивает прочность теплоизоляционного слоя.

Главный минус напыления эковаты заключается в необходимости использования специального оборудования. Кроме того, необходимо обладать Монтажники должны обладать определенными навыками, без минимального опыта лучше выбрать более легкие для самостоятельного монтажа материалы – к примеру, минеральную вату в плитах.

Пенопласт

Дешевый, но сомнительный материал для теплоизоляции мансарды. Он обладает небольшим весом, хорошими теплоизоляционными качествами удобен при монтаже и транспортировке. Однако применение пенопласта для утепления жилых помещений опасно

Аргументов против использования пенопласта для теплоизоляции много:

  • часто плиты пенопласта не соответствуют заявленным характеристикам, поскольку изготавливают их повсеместно без соблюдения технических требований;
  • это горючий материал, который в процессе выделяет токсичные вещества, от отравления которыми погибло много людей;
  • быстро разрушается – при малейшем надавливании части плит распадаются на отдельные гранулы, нарушая теплоизоляционные свойства.

Поэтому в Европе запрещено использовать данный утеплитель в жилых помещениях. Пенопласт даже от известных брендов сильно уступает по качеству утепления другим материалам.

Экструдированный пенополистирол

Другое дело – утепление крыши мансарды плитами из экструдированного пенополистирола. В результате вспенивания полистирола и наполнения его газом образуются плиты, обладающие однородной структурой из мелких изолированных ячеек. Получается высококачественный материал с отличными коэффициентами гидро- , термоизоляции и прочности.

К преимуществам вспененного полистирола относят:

  • коэффициент теплопроводности – 0,030 ±0,032 Вт/м×°С;
  • низкая степень впитывания влаги;
  • удобная форма плит, не меняющаяся со временем;
  • прочность;
  • класс горючести – Г2, характеризующийся самозатуханием.

Однако при горении пенополистирол тоже выбрасывает некоторое количество токсичных газов в атмосферу – об этом стоит помнить. К другим недостаткам стоит отнести отсутствие эластичности и жесткость. К тому же ЭП плиты оставляют зазоры при монтаже, которые необходимо заделать монтажной пеной или другими герметиками.

Поэтому фрагменты пенополистирола зачастую укладывают не между стропилами, а над или под ними, скрепляя их друг с другом герметиком на кромках, чтобы сформировать неразрывное полотно.

Среди производителей экструдированного пенополистирола довеприе потребителей заслужила торговая марка «Пеноплэкс», которая выпускает качественную продукцию, которая не нуждается в обязательном применении гидроизоляции.

Напыляемый пенополиуретан

Напыление пенного утеплителя с внутренней стороны крыши – хороший способ создания бесшовной теплоизоляции без образования мостиков холода. Пенополиуретан считается одним из наиболее качественных «напылителей», который формирует эффективный теплоизоляционный слой.

Главные достоинства напыляемого пенополиуретана:

  • коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/м×°С и меньше;
  • необязательно укладывать пароизоляцию;
  • хорошее сцепление с разными поверхностями;
  • устойчивость к размножению грибков и плесени;
  • отсутствие необходимости в предварительной подготовке;
  • безопасен для здоровья людей;
  • не выделяет опасные вещества;
  • не разрушается от незначительного механического воздействия;
  • минимальная нагрузка на стропильные конструкции.

После застывания создается тонкий, но очень плотный слой, который также обладает звуконепроницаемостью и гидроизолирующей особенностью. Кроме того, утеплительный полимер обладает антикоррозийным свойством: металлические конструкции, обработанные ППУ, не ржавеют, получая дополнительную защиту.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, а также необходимость использования распыляющего оборудования. Своими руками сделать теплоизоляцию пенополиуретаном без специальных навыков проблематично, потребуются услуги специалистов.

PIR-плиты

Инновационный материал, совмещающий положительные свойства разных утеплителей: теплопроводность пенополиуретана, гидрофобность и прочность экструдированного пенополистирола, огнестойкость минеральной ваты.

PIR-плиты сделаны из пенополиизоцианурата, который обладает жесткой структурой с мелкими ячейками, заполненными газом. Главное преимущество – низкий показатель теплопроводности, составляющий всего 0,022 Вт/м×°С.

При плотности всего 40 кг/м³ материал характеризуется достаточно высокой прочностью – 120 кПа и температурной устойчивостью, которая варьируется в пределах от -70 °С до + 110 °С

Помимо обычных PIR-плит изготавливают и фольгированные утеплители, которые дополнительно защищены от влаги тончайшим металлизированным слоем. Друг с другом изделия скрепляются пазо-гребневыми замками, благодаря чему на ровной поверхности можно формировать объемные площади без швов.

Плиты из пенополиизоцианурата выпускают в стандартных, удобных для монтажа размерах – 1200*600 мм с толщиной 25-150 мм. Но высокая стоимость, порядка 14 000 рублей за один кубометр, препятствует широкому применению данного материала. Известный бренд, который уже производит PIR-плиты – «Технониколь».

Помимо перечисленных утеплителей, для теплоизоляции мансарды применяются также изделия маты из натуральной шерсти, древесноволокнистые плиты, тюки из водорослей, керамзит, но данные материалы наименее подходят для монтажа на чердаке из-за определенных свойств и сложности процесса монтажа.

Дать точный ответ, каким материалом лучше утеплить мансарду, сложно, поскольку выбор зависит от множества факторов: климата в регионе, размеров чердака, особенностей кровли, стропильной конструкции, финансовых возможностей и пр.

Пошаговая технология утепления мансарды

Чтобы правильно утеплить мансарду изнутри, необходимо сформировать пирог из пяти слоев, начиная от крыши внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляцию обустраивают из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Лучшим выбором станет специальная мембрана, у которой одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У данного материала риск образования конденсата сведен почти к нулевой отметке.

У пароизоляционного слоя паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках. При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Рассмотрим детально все этапы процесса теплоизоляции мансардной крыши.

Обустройство вентиляционных продухов

Перед тем, как утеплять мансардную крышу изнутри своими руками, прежде всего, нужно обработать деревянные стропила антисептиками и антипиренами.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога может достигать 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минеральную вату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила нужно сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Монтаж паропроницаемой мембраны

В верхней части подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Внимание! Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар.

Самым лучшим материалом для данного паропроницаемого слоя, который выполняется также функции ветро- и влагозащиты, являются супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка данных мембран осуществляется горизонтальными полосами внахлест 10-15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В итоге должно сформироваться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри помещения нужно проклеить монтажным скотчем, причем того же бренда, что и паропроницаемая пленка. Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Укладка основного утеплителя

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого необходимо выполнить соответствующие расчеты с учетом климатических условий, особенностей конструкции и устройства крыши, а также параметры теплоизоляционного материала и внутренней обшивки чердака.

Укладывать теплоизолятор чрезмерно толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкого слоя может быть недостаточно для требуемой защиты от тепловых потерь.

Монтаж утеплителя выполняется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее нужно нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минеральная вата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отобрать у помещения 10-25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными отверстиями.

Настил пароизоляционной пленки

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции редакция santehnikportal.ru рекомендует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Обшивка потолка

В завершении теплоизоляционных работ набейте обрешетку под облицовку. Сделать ее можно из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией осталось небольшое пространство для вентилирования.

Поверх обрешетки набейте листы гипсокартона, фанеры или ДСП для создания будущего потолока в мансардном помещении.

Брусья обрешетки с одной стороны необходимы для крепления обшивочного материала, а с другой – для дополнительной фиксации пароизоляционной мембраны и придавливания ее к утеплителю.

Саму обшивку можете покрасить или побелить. Вариантов облицовки множество. Можете даже не монтировать гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Таким образом, внутреннее утепление мансарды в частном доме своими руками требует правильно подбора материла, его толщины теплопроводности и других свойств. Также важно выполнить монтажные работы, в том числе пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

При выборе утеплителя помните, что мансарда – это жилая комната, которая должна быть не только теплой, но и безопасной. Поэтому выбирайте негорючие материалы, которые соответствуют санитарным нормам, с отсутствием токсинов в составе.

Andrei Niscev
Andrei Niscev / автор статьи
С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сантехник Портал
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: