Сборка и монтаж теплого пола из полипропиленовых труб

Система теплого водяного пола эффективно используется в качестве основного или дополнительного источника обогрева дома, создавая комфортные условия в помещении. Организовать можно теплый пол из полипропиленовых труб своими руками, но для этого нужно тщательно изучить специфику и нюансы этого дела, разработать проект и схему укладки труб, закупить необходимое количество комплектующих, подготовить инвентарь.

Специфика теплых водяных полов

Системы водяного греющего пола можно разбить на две группы — бетонные и легкие. Бетонные еще называются «мокрыми», поскольку одна из стадий процесса изготовления многослойного «пирога» представляет из себя заливку трубопровода раствором. Это требуется, чтобы над системой трубок с диаметром 16-18 мм находилось не меньше 3 см строительного бетона.

Легкая укладка труб теплого пола подразумевает полистирольный и деревянный методы монтажа системы. В первом варианте трубки устанавливают в пазы пенополистирола с дальнейшей заливкой цементной смесью, во втором — в конструкцию из деревянных досок. Легкие системы отличаются меньшей толщиной слоев (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно обустраивать на участках, где нет возможности выполнить многослойную бетонную стяжку.

Исследование всех разновидностей труб показало, что подходящим решением являются изделия из армированного полимера с разметкой PERT и сшитого полиэтилена с маркировкой PEX, но их вполне можно заменить полипропиленовыми трубами.

Кроме непосредственно трубопровода, который в данном случае выполняет роль обогревателя, понадобится коллекторно-смесительный узел (гребенка), распространяющий теплоноситель по контуру. Коллектор выполняет и другие важные функции:

• удаляет воздух из контура,
• регулирует температуру жидкости,
• контролирует расход.

Конструкция смесительного узла довольно сложна и состоит из таких элементов:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и счетчиками расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• крепеж – фиксирующие кронштейны.

Если система теплого пола подсоединяется к общему стояку, то коллекторный узел нужно оснастить циркуляционным насосным оборудованием, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных приспособлений так много, что для их выбора лучше посоветоваться с профессионалом.

Для более удобного обслуживания и дополнительной защиты коллекторно-смесительный узел убирается в шкаф, который располагается в доступном месте. Неплохо, если все контуры, которые отходят от конструкции, были одной длины и располагались недалеко друг от друга.

Как составить схему расположения греющего контура?

Предварительно составленный проект поможет избежать некоторых ошибок, которые возникают во время закупки комплектующих или монтажа контура. В проекте отражаются способы укладки полипропиленовых труб: змейка или улитка.

В помещениях с большим периметром часто используют комбинированные схемы укладки труб теплого контура, чтобы достичь максимального уровня теплоотдачи. К примеру, в центре можно уложить трубы «улиткой», а по краям – «змейкой», так, чтобы напольное покрытие вдоль стен с окнами нагревалось сильнее.

Рекомендации по составлению эффективной схемы монтажа и крепления труб:

1. Протяженность контура напрямую зависит от его диаметра: для 16 мм – не более 100 м, для 20 мм – не более 120 м. Это правило нужно соблюдать, чтобы создать оптимальное давление в системе.
2. Если укладывается несколько контуров, то они должны быть одинаковой или почти одинаковой длины (максимальная разница – 15 м).
3. Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
4. Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям.
5. Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
6. Контур должен «обходить» места, где стоит мебель или сантехнические устройства.
7. Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

Стандартная формула для расчета длины контура: активную отопительную площадь (м²) поделить на шаг укладки (м) и прибавить расстояние до коллектора и размер загибов. Регулировать температуру теплоносителя в системе (не более + 55ºС) нужно при помощи термостата.

https://www.youtube.com/watch?v=tqmDowcXyOg&feature=youtu.be

Для получения более точных расчетов и наиболее эффективной схемы тёплого водяного пола, стоит обратиться к специалистам – инженерам-теплотехникам.

Пошаговая инструкция по монтажу теплого пола

Монтаж труб – один из самых ответственных этапов при организации системы теплого водяного пола.

Разберем этапы прокладки мокрого теплого пола, так как этот вид более популярен. Обстоятельства, которые вызывают проблемы и трудности, предпочтительнее обговорить вместе с профессионалами. Собирать контур и крепление трубы теплого пола своими руками сайт «Сантехник Портал» рекомендует только тем, у кого уже есть опыт работы с нагревательными устройствами и, хотя бы, базовые знания из области строительства.

Внимание! Не рекомендуется конструировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением, поскольку получить разрешение почти невозможно, а также велик риск появления аварийной ситуации и затопления соседей снизу.

Обустройство тёплых полов водяного способа обогрева содержит последовательность стандартных этапов:

1. Составление схемы и выполнение расчетов. Понадобится схема с контурами, которой необходимо следовать в процессе укладки труб – она потребуется и в будущем, когда появится необходимость в ремонтных работах.
2. Приобретение материалов и инвентаря, необходимых для прокладки системы обогрева: труб и деталей для установки контуров, гидроизоляции, утеплителя, арматурной сетки, сухой смеси для приготовления раствора, демпферной ленты.
3. Подготовка основания. Если пол является ровненькой бетонной плитой, то в подготовке основания нет необходимости. В этом случае толщина слоев будет минимальной — около 8 см. Труднее выполнить монтаж по грунту, который предполагает тщательное выравнивание и максимальное утепление.
4. Прокладка гидроизоляционного слоя. В качестве изоляции от влаги применяют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, которой необходим нагрев. Рулоны режут на фрагменты требуемой протяженности, которые кладут по всей площади комнаты с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены. Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики — жидкой пропитки, которая просто наносится кистью в несколько слоев.
5. Установка теплоизоляционных плит. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) или ППС высокой плотности в виде профильных матов помещаются на гидроизоляционный слой. Толщина от 3 до 10 см, в зависимости от вида основания. Если на покрытии из утеплителя остались щели, то их тоже нужно заделать кусочками ЭППС или монтажной пеной.
6. Монтаж полипропиленовых труб. Начать стоит с разметки и обозначения направленности контуров. При помощи маркера нужно отметить путь прокладки трубопровода. Для правильного монтажа магистрали необходимо брать во внимание ширину шага, углы поворотов и диаметр труб.
7. На следующем этапе обычно крепится шкаф для коллекторного узла и подготавливается защитную гофру, надевающаяся на трубки на участках подсоединения к узлу и бетонной стяжке, а также при переходах из одного помещения в другое или на границе двух контуров.
8. Крепление демпферной ленты по периметру. Амортизационное полотно предназначено для компенсации теплового расширения стяжки. Крепится лента по периметру стен, у основания на полу которых будут проложены трубы теплого контура. Демпферная лента представляет собой вспененный полиэтилен шириной 10 см. Может быть на клейкой основе и без нее. Если есть клей, то нужно просто приклеить ленту к оштукатуренной стене, если лента без клейкой основы, то можно закрепить еще скотчем или чем-то другим.
9. Укладка пароизоляции с фольгой. Данный этап у многих вызывает споры, но фольга стоит не дорого, поэтому можно сделать с ее помощью дополнительную гидроизоляцию поверх контура. В качестве защиты от пара используется обычный или фольгированный полиэтилен, который помещается на пенополистирол. Такая изоляция также защищает контур от проникновения агрессивной среды стяжки, что продлевает срок его эксплуатации.
10. Процесс установки арматурной сетки. На этом этапе можно применять и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Сетка из пластмассы более дешевая и безопасная для трубопровода. Отдельные фрагменты кладутся с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируются хомутами. Стоит отметить, что рифленую арматуру для этого использовать запрещено, так как высокая вероятность, что она повредит полипропиленовые трубы.
11. Монтаж распределительной гребенки. Устанавливать коллекторно-смесительный узел в идеале следует поближе к центру этажа. Тогда и контуры по длине будут примерно одинаковы. К тому же, такое размещение упростит процесс настройки полов в дальнейшем.
12. Подсоединение магистрали и гидравлические испытания. Чтобы проверить систему на герметичность, к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты. После подачи воды нужно диагностировать наличие воздуха в системе и чистоту теплоносителя. Испытание необходимо осуществлять до тех пор, пока жидкость не станет чистой. Отток воды из трубопровода выполняется обратно в коллектор, откуда — в канализацию по шлангу. Если обнаружена протечка, то ее нужно ликвидировать.
13. Заливка песчано-цементной смеси. Используя строительный уровень, требуется поставить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. Вместо маяков можно использовать обычный потолочный профиль для монтажа гипсокартона. Затем необходимо залить стяжку бетонной смесью, усиленной фиброй и пластификаторами. Пластификатор повышает степень подвижность раствора при засыхании, а фибра делает стяжку более прочной.

Спустя 2-3 дня поверхность стяжки нужно зачистить – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор. В течение двух недель бетонное основание необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Чем лучше отделать теплый водяной пол?

Лучшим напольным покрытием для теплого водяного пола является керамическая плитка. Этот материал отличается высоким запасом прочности и при нагревании не выделяет вредных веществ. Но у кафельных плиток есть недостаток – на ощупь она холодная, поэтому керамическое покрытие лучше выполнять над системой обогрева на кухне, в санузле или на балконе.

Если выбирать ковролин или линолеум, то нужно обращать внимание на маркировку. Для теплых полов подходят только специальные изделия, помеченные соответствующим знаком.

Еще один красивый, недорогой и практичный вариант – отделка финишного напольного покрытия ламинатом, который имитирует деревянный паркет. Ламинат обладает прекрасной теплопроводностью, на вид и ощупь – теплый.

Срок службы водяного обогревающего контура составляет около 50 лет. Но добиться этого можно только если придерживаться всех правил, когда монтируется теплый пол из полипропиленовых труб своими руками. Также стоит выбрать оптимальный шаг прокладки магистрали, чтобы сэкономить значительную сумму на закупке материалов, и снизить траты на отопление в процессе эксплуатации.